着付け教室の初回レッスンで、タオルを何枚も体に巻きつけるよう指導されて戸惑った、という声はよく聞く。帯や柄を美しく見せる工夫だとばかり思っていた着物の着付けに、こんな地味な下準備が要るとは想像していなかった、というわけだ。半日ほど着物で過ごすと衿元がゆるみ、おはしょりが崩れてくるのも、多くの人が一度は経験する悩みだろう。ここでは、着崩れがなぜ起こり、どう直せばよいのかという実践的な話に加えて、右前の着方や補正という工程がそもそもなぜ必要とされてきたのか、その仕組みと歴史をたどってみたい。

右前という作法はいつ、なぜ生まれたのか

着物を着るときにまず教わる基本作法が、自分の右手側の身頃を先に体に沿わせ、その上に左側の身頃を重ねる「右前」という衿の合わせ方だ。この作法は決して古来ずっと変わらなかったわけではない。国立国会図書館のレファレンス協同データベースによれば、古墳時代の埴輪には左衽・右衽の両方が見られ、飛鳥時代の高松塚古墳壁画の人物像はむしろ左衽で描かれているという。中国の隋・唐との交流が進むなかで右衽が取り入れられ、701年の大宝令では男性の盤領・女性の垂領いずれも右衽にするよう明示された。そして719年（養老3年）2月3日、『続日本紀』に「初令天下百姓右襟」と記される命令が出され、それまで身分や地域によってまちまちだった衿の合わせ方が、庶民まで含めて右前へと統一されたのだ。今なお守られているこの一点だけの作法に、1300年以上前の法令の名残があると知ると、何気なく結んでいる衿元の印象が少し変わってくる。なお、死者の装束を左前にする風習が広く知られているが、これは逆の着方をすることで日常と非日常を区別する意味合いがあるとする説などが伝わるにとどまり、起源が明確に一つに定まっているわけではない。

着物が体に沿わない理由 ― 直線裁ちという仕立て思想

洋服の仕立てでは、体の凹凸に合わせて布を曲線状に裁ち、ダーツを入れて立体的な形を作る「立体裁断」が基本となる。ところが和裁は対照的に、反物をすべて長方形のパーツのまま用いる直線裁ちを基本とする。Wikipediaの和裁の項目によれば、この構造は型紙を使わずに布目に沿って正確に裁断できる利点があるだけでなく、「ほどくことを前提に縫う」という設計思想に根ざしているという。手縫いを基本とすることで、ミシン縫いのように縫い目の跡が残らず、後から仕立て直しがしやすい。縫い代を切り落とさずに残しておくため、年齢や体型の変化に応じて袖丈や身丈、身幅を縫い代の範囲内で調整できる融通性が生まれ、これが親から子へ、あるいは体格の異なる人同士で着物を譲り受けられる理由にもなっている。裏を返せば、着物という衣服そのものは特定の体の凹凸に合わせて作られていない、ということでもある。だからこそ、着る側の体を着物の直線的な形に近づける工程が必要になってくる。

補正はなぜ必要なのか ― 凹凸をならして寸胴に近づける

直線裁ちの着物を美しく着るには、体の凹凸をできるだけ平らにならし、寸胴に近い形に近づけることが求められる。ウエストのくびれや胸の膨らみ、腰の張りなどがそのまま残っていると、生地が体の曲面に押されてしわや隙間ができ、衿元や衽（おくみ）のラインが乱れやすくなる。補正で使うのは主にタオルや綿、和装用に作られたパッドで、鎖骨の下や胸の脇、ウエストのくびれ、腰の左右など、へこんでいる部分に当てて厚みを足していくのが基本になる。なで肩の人は肩に薄いパッドを入れ、いかり肩の人はそのまま、というように体型によって当てる場所や量も変わってくる。補正は着姿を人工的に着飾るための工程というより、直線的に裁たれた一枚の布を、体という立体にできるだけ無理なく沿わせるための橋渡しだと考えると、その必要性が腑に落ちやすい。

着崩れが起きやすい三か所と、その場での直し方

着崩れは体を動かすたびに少しずつ進むもので、代表的に乱れやすいのは衿元・おはしょり・裾の三か所だ。衿元がゆるんできたときは、衿そのものを引っ張って直そうとするのではなく、脇の身八つ口（脇の開き部分）から手を入れて、おはしょりの内側にある布をそっと下に引くと、衿元にたるんでいた分がおはしょり側に吸収されて元に戻りやすい。おはしょり自体がもたついてきた場合は、帯の下からはみ出した部分を指でつまんで帯の内側に押し込み、全体の丈を短く整え直す。歩いているうちに裾が割れて広がってきたときは、両手で腰紐のあたりの布を軽く左右に引き締め、内股気味に小さな歩幅で歩くことを意識すると、裾さばきが落ち着きやすい。いずれの直し方も、着物を脱がずに立ったまま数十秒でできる範囲の応急処置であり、これを知っているかどうかで、一日を通した着姿の印象は大きく変わってくる。

着付けが「国家資格」になったのは、まだ十数年前のこと

今でこそ「着付け師」という仕事や資格を思い浮かべる人は多いが、これが国家検定として制度化されたのは、着物の長い歴史からすればごく最近のことだ。Wikipediaの着付け技能士の項目によれば、2009年10月15日の職業能力開発促進法改正によって「着付け」が技能検定の対象職種として新たに認定され、翌2010年2月1日に一般社団法人全日本着付け技能センターが厚生労働大臣から指定試験機関の指定を受けたことで、この制度が本格的に始動したという。等級は1級と2級に分かれ、実務経験（1級は原則5年、2級は原則2年で、教育機関での修業により短縮や免除される場合がある）があれば誰でも受検できる開かれた仕組みになっている。学科試験では着物の歴史や各部の名称、帯の種類、着付けの作法などが問われ、実技試験では等級に応じて黒留袖や紋服を含む複数の着物を制限時間内に着付ける技術が試される。日常着として着物を着る人が減り、着付けを「習うもの」として捉える必要が生じたからこそ生まれた、比較的新しい資格制度だといえるだろう。

作法や補正の意味を知ることが、着崩れへの一番の対策になる

右前という衿合わせ、直線裁ちという仕立ての発想、体を寸胴に近づける補正、そして衿元・おはしょり・裾それぞれの直し方――こうして一つずつ理由をたどってみると、着付けというのは単なる手順の暗記ではなく、それぞれに合理的な背景があることが見えてくる。1300年前の法令が今も衿の合わせ方に残り、着付けが国家資格として整備されたのはつい十数年前のことだと知ると、普段何気なく行っている所作の一つひとつに、思いのほか長い歴史の積み重ねがあることに気づかされる。とはいえ、こうした知識があっても、実際に着物を着る機会そのものがなければ宝の持ち腐れになってしまう。タンスに長くしまわれたままの着物があるなら、状態を確認したうえで、着物買取という選択肢も含めて次の活用法を考えてみてはどうだろうか。