着物というと、振袖や訪問着といった女性の装いをまず思い浮かべる人が多いのではないだろうか。けれど成人式で甥や息子が袴を着ける、結婚式で新郎や親族が紋付羽織袴をまとう、あるいは葬儀の場で「紋付を用意してほしい」と言われる、といった形で、男性が着物と向き合う機会は案外少なくない。ところが「紋付とは何か」「羽織袴と着流しはどう違うのか」といった基本のルールは、女性の着物に比べて語られる機会が少ない。ここでは男性の着物にまつわる格の考え方を、その成り立ちからたどってみる。

羽織袴の原型は、戦国武将の「陣羽織」だった

羽織という装いのルーツは古く、古代の貴人が参内の際に雨や雪を防ぐために着た、水鳥の羽根を用いた「鶴氅裘(かくしょうきゅう)」のような防水性のある上着に由来するとされる。この防寒・防水のための羽織り物としての性格が明確な形をとるのが、戦国時代の「陣羽織」だ。甲冑の上から羽織って寒さや矢風をしのぐための実用着でありながら、各地の有力武将は思い思いの柄や意匠を凝らした陣羽織をまとい、戦場での威儀を示す装いとしても用いた。江戸時代に入ると、この羽織に袴を組み合わせた「羽織袴」というスタイルが様式として定着し、武士にとっては日常の装い、町人にとっては晴れの場でまとう礼服として、それぞれ異なる位置づけで受け継がれていくことになる。

江戸中期に確立した「黒紋付羽織袴」という最上格

羽織袴の中でもっとも格が高いとされるのが、黒無地の生地に家紋を入れた「黒紋付羽織袴」である。この序列は江戸中期にはすでに確立していたとされ、黒紋付を頂点に、無地、小紋、縞といった柄の羽織袴が続く形で格の上下が整理されていった。この位置づけが大きく変わる転機となったのが明治維新である。江戸幕府の武家儀礼で用いられていた裃(かみしも)が明治に入って廃止されると、それに代わって黒紋付羽織袴が男性の礼装としての地位を確立し、太政官令によって「五つ紋の黒紋付羽織袴」が正式な礼装として定められた。武家社会の儀礼服だった裃が姿を消し、それまで町人の礼服だった紋付羽織袴が新たに国家の定める礼装として採用された、という点は、着物の格式が時代とともに組み替えられてきたことをよく示している。

紋の数がそのまま格の高さを表す

紋付羽織袴の格を左右するもう一つの要素が、家紋を入れる数である。背中心・両胸・両袖後ろの五か所すべてに紋を入れる「五つ紋」がもっとも格が高く、背中心と両袖後ろの三か所に入れる「三つ紋」、背中心のみの「一つ紋」と続いていく。この序列自体は女性の礼装とも共通しているが、男性の紋付には女性の場合と異なる点もある。既婚女性が婚家の紋ではなく実家の紋、いわゆる「女紋」を用いる地域や家がある一方で、男性の紋は基本的に生家の家紋(男紋)をそのまま用いるのが原則とされ、結婚などによって変わることは通常ない。どの紋を選ぶかで迷ったときは、まず実家の紋を確認するところから始めるのが筋道になる。

袴の形は「馬乗袴」から「行灯袴」へ変わった

袴と一口に言っても、内部の構造には違いがある。もともと武士が乗馬や動作の際にも用いた「馬乗袴」は、両脚それぞれを別に通す、いわばズボンに近い構造を持つ袴だった。これに対して現代の礼装で広く使われている「行灯袴」は、両脚の間に仕切りがなく、筒状のスカートのように着用するタイプで、着脱のしやすさに優れる。もともと主流だったのは馬乗袴だが、行灯袴が広く普及したのは大正末期ごろといわれている。動きやすさよりも着脱の簡便さが重視されるようになった時代の変化が、袴の内部構造という目に見えにくい部分にも表れているわけだ。

祝儀は白、弔事は黒――羽織紐に込められた意味

羽織の前を留める紐、羽織紐にも決まりごとがある。羽織の身頃には「乳(ち)」と呼ばれる小さな環状の布や金具が縫い付けられており、そこに専用の組み紐を通して結ぶことで前を合わせる仕組みになっている。この羽織紐の色は場面によって使い分けられ、結婚式や成人式といった祝いの席では白の紐を、葬儀など弔事の場では黒や灰色の紐を用いる慣習がある。ただし弔事における色の使い分けには地域差もあるとされ、どの色を正解とするかは一律には決まっていない。小さな小物ひとつにも、その日の装いが祝いの場のものか、悼みの場のものかを示す役割が託されているのは興味深い。

「着流し」という、羽織袴よりくだけた装い

羽織袴が礼装であるのに対して、長着に角帯を締めただけで羽織を羽織らない装いを「着流し」と呼ぶ。江戸の町人文化の中で育まれてきたスタイルで、粋(いき)を身上とする男性の普段着、街着として親しまれてきた。現代でも、落語家が高座に上がるときや、歌舞伎役者・邦楽の演奏家が舞台以外の場で和装する際など、あらたまり過ぎない和装として着流し姿を見かけることがある。同じ長着でも、羽織と袴を重ねるかどうかでこれほど印象と格式が変わる、という点は、女性の着物にはあまり見られない男性和装ならではの階層といえるだろう。

女性が羽織を着るようになったのは、江戸中期の「深川芸者」から

ここまで見てきた羽織は、もともと男性のための装いだった。ところが江戸中期になると、深川(現在の東京都江東区)の芸者、通称「辰巳芸者」が男物の羽織を着こなして評判となり、女性が羽織をまとう先駆けとして知られるようになる。もっとも、この時期の女性の羽織姿はまだ一部の特別な存在によるものにとどまっていた。女性の羽織が広く一般に定着していくのは、大正から昭和戦前期にかけて、女性が歌舞伎見物や茶会といった社交の場に出かける機会が増えたことがきっかけとされる。もともと男性の礼装だった羽織が、女性の「おでかけ着」として受け入れられていく過程には、こうした社交スタイルの変化が背景にあった。男女で役割の異なる着物文化の中でも、羽織は珍しく男性から女性へと着用が広がっていったアイテムだといえる。

家に眠る紋付羽織袴と、これからの手入れ・活用の仕方

亡くなった祖父や父が誂えた紋付羽織袴が、たとう紙に包まれたままたんすの奥に残っている、という家庭は少なくないだろう。男性の着物も女性のものと同様、裄や着丈を仕立て直すことができる場合があり、体格が合わなくても必ずしもすぐに手放す必要はない。もし生地の状態を確かめても仕立て直しが難しく、着る機会も見込めないようであれば、しまい込んだままにするより、着物買取という窓口を通じて次に袖を通す人へ託す道を検討してみるのも一つの選択肢になる。紋付羽織袴という装いに込められた格式の意味を知っておけば、そうした一枚と向き合うときにも、単なる古い衣類としてではなく、少し違った目で見られるはずだ。