慶事にまとう白無垢と、弔いの席で袖を通す喪服。今では対極の装いに見えるこの二つが、かつて同じ白い布で仕立てられていたと聞くと、意外に思う人も多いのではないだろうか。着物の喪服がいつ、どのような経緯で黒へと定まっていったのか、そしてその格を分ける仕組みはどうなっているのか。手元に紋付の黒い着物が眠っている人にとっても、知っておく価値のある背景をたどってみたい。

白無垢と死装束、同じ白が担った婚礼と弔い

現在の感覚では、白は婚礼の白無垢、黒は葬送の喪服と、正反対の場面に結びついている。ところが白無垢の成り立ちをたどると、室町末期から江戸時代にかけて、白い装束は花嫁衣裳だけでなく、出産の際の産着、葬礼の装い、遺体に着せる経帷子(きょうかたびら)、さらには切腹の際の装束としても用いられていたことが分かる。慶事と弔事、いずれの場面でも「日常とは切り離された特別な状態」を示す色として、白が共通して選ばれていたことになる。戦国時代の記録にも、当時の喪服の色が白であったことを示す記述が残っており、少なくとも江戸期を通じて、大坂をはじめ各地で喪の色といえば白が一般的だったとされる。男性は白い裃(かみしも)に忌中笠、女性は婚礼と同じ白無垢姿で見送るという風習が、長く受け継がれてきた。今の感覚からすると意外だが、慶弔の境目は色そのものではなく、日常から切り離された装いかどうかにあったと考えると腑に落ちる。

明治11年、大久保利通の国葬が変えたもの

この白い喪の装いが黒へと転じる大きな契機になったとされるのが、明治11年(1878年)に起きた大久保利通の暗殺と、その後に営まれた国葬だ。Wikipediaの喪服の項目によれば、維新の元勲として明治政府の中枢を担った大久保の葬儀に参列した多くの人が、和装の白い喪の装いではなく黒の大礼服で臨んだことをきっかけに、上流階級の間で「喪の色は黒」という認識が広がっていったという。西洋式の礼装文化が明治政府の要人たちを通じて取り入れられ、それが従来の白い喪の装いと置き換わっていく過程は、洋装化の波が生活のすみずみにまで及んでいたことを物語っている。もっとも、この転換は一夜にして起きたわけではなく、明治期を通じてじわじわと定着していったとされ、地域や階層によって白い喪服が残っていた時期もあったと考えられている。

「黒紋付羽織袴」と「黒紋付」―男女で分かれた喪の正装

黒が喪の色として定着していく中で、和装における喪の正装も新しい型に整理されていった。男性は黒無地に五つの家紋を入れた黒紋付羽織袴、女性は同じく黒無地に五つ紋を入れた黒紋付の着物を、それぞれ喪主や近親者の正装として着用するようになる。この構図は、男性の礼装が幕末の裃から黒紋付羽織袴へと切り替わっていった経緯と軌を一にしている。慶事の礼装で黒羽二重の五つ紋付が用いられるのと同じ発想で、弔事にも黒無地に五つ紋という組み合わせが最上格として据えられた形になる。つまり黒紋付という装い自体は慶弔どちらの場でも使われるが、帯や小物の色や柄を変えることで、同じ「黒」という色の中で祝いと悼みを描き分けているわけだ。紋の由来をたどれば家ごとの由緒に行き着くだけに、喪の場でまとう黒紋付にも、着る人の家の歴史が静かに重なっている。

一枚で二枚に見せる「比翼仕立て」という工夫

喪服や留袖のような格の高い黒紋付には、比翼仕立てという特有の縫製が施されていることが多い。これは袖口や振り、衿、裾回しといった部分だけを二重に仕立てることで、まるで着物を二枚重ねて着ているように見せる技法で、人形仕立てとも呼ばれる。かつては本当に下へ白い着物を重ねて着る「二枚重ね」が正式な装いだったが、染織研究家の指摘によれば、帯の結び方や衿元の見せ方が変化したことで二枚重ねそのものが着づらくなり、見た目だけを再現する比翼仕立てに置き換わっていったと考えられている。喪服の場合、比翼の部分にも黒無地の生地が使われ、白羽二重の比翼を用いる慶事の留袖とは対照的に、あくまで単色でまとめられているのが特徴だ。一見同じ「重ねて見せる」工夫でも、色の選び方ひとつで慶事と弔事を分けている。

紋の数がそのまま表す喪服の格

喪服にも慶事の礼装と同じように、紋の数による格の序列がある。呉服店や葬儀の現場では慣例として、五つ紋の黒無地を「正喪服」、三つ紋または一つ紋の色無地を「準喪服」、紋を略した色無地や江戸小紋を「略喪服」と、三段階に整理して案内することが多い。ただしこれはあくまで業界慣行として広まっている分類であり、法律や公的機関が定めた基準ではない。一般的な目安としては、喪主や三親等程度までの近親者が正喪服を、それ以外の親族や年配の参列者が準喪服を、通夜など略式の場面や比較的若い世代が略喪服を選ぶ、といった使い分けがされている。帯や帯締め・帯揚げも黒か、それに準じた寒色系でまとめるのが基本で、金銀の糸を使った華やかな帯は慶事用として明確に区別される。

光らない生地を選ぶ、という所作

喪服の生地を選ぶときによく言われるのが、光沢を避けるという原則だ。羽二重のようなつややかな絹地は慶事の礼装にふさわしいとされる一方、喪服には縮緬など光の反射が少ない生地が好まれる。華美な印象を退け、控えめな装いに徹するという考え方が、生地の質感という目に見えにくい部分にまで及んでいるわけだ。帯締めや帯揚げについても同様で、光沢のあるものや装飾的なビーズ・スパンコールは避け、艶を抑えた黒無地でまとめるのが一般的とされる。足元も独特で、草履は光沢を抑えた黒の畳表や布製が選ばれるのに対し、足袋そのものは慶事と変わらぬ白足袋を合わせるのが基本とされる。全身を黒で統一するのではなく、どこに黒を置き、どこに白を残すかという配分にも、長い時間をかけて整えられてきた作法が息づいている。

昭和の洋装化を経て、今たんすに残る喪服とどう向き合うか

和装の喪服が主流だった時代は、昭和30年代を境に大きく様変わりしていく。ブラックフォーマルと呼ばれる洋装の礼服が急速に普及し、通夜や告別式で和装の喪服を目にする機会は少しずつ減っていった。それでも、実家の親から譲られた黒紋付や比翼仕立ての一式が、たとう紙に包まれたまま残っている家庭は今も少なくないだろう。五つ紋の黒紋付は仕立て直しによって身幅や裄丈を調整できる場合もあり、状態が良ければ次の世代が袖を通すことも十分に考えられる。一方で、保管の状態やサイズの都合でどうしても活用が難しいと分かった場合には、着物買取という形で次の持ち主に橋渡しする選択肢も残されている。白から黒へ、そして和装から洋装へと移り変わってきた喪の装いの歴史を知っておけば、たんすの中の一枚と向き合うときの見方も、また少し変わってくるはずだ。